Los frenos de un automóvil sirven para detener el movimiento de un peso o masa que llamaremos automóvil. La energía no se crea ni destruye. Toda la energía kinética que tiene el vehículo en movimiento al momento de frenar se transfiere a calor en los frenos del auto . Mientras más ligero vaya el carro y más veces se utilice los frenos, más calor se genera en los frenos.
El almacen del calor en el carro son los discos, miren este ejemplo:
Cuando se frena duro se genera mucho calor en poco tiempo comparemos esto con llenar una bañera de agua rapidamente ( con pailas de cinco galones)
ahora hay que disipar el calor; comparemos esto con sacar el agua de la bañera por el drenaje, el agua sale mas lenta, el calor se disipa mas lento con el enfriamiento de aire
En una pista las condiciones son extremas ya que siempre vamos lo más rápido que podemos y frenamos lo más tarde que podemos para hacer el mejor tiempo.
A.K.A ...............MUCHO CALOR ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aquí algunos consejitos:
- Discos Ventilados
El calor que generan los frenos se enfría mayormente con aire. Siempre hay que buscar la forma mecánicamente de que el aire caiga en el centro del disco ventilado.
El aire fresco en el centro del disco, enfría el mismo por la rotación y efectos de abanicos que crea las aspas interiores del disco. Sencillo, mientras más aire fresco mejor. Pero recuerda:
a. Si “tiras” el aire al disco sin ducto o mangas , es como poner la manguera frente a la boca, alguna agua entra, otra se sale por el lado.
b. Si usas los ductos sellados hasta el centro del disco es como poner la manguera dentro de la boca, toda el agua va para adentro a presión.
c. el efecto de abanico “jala aire = presión negativa” si le pones un ducto tienes “aire a presión =presión positiva”
d. No le des mucho cráneo, consigue o fabrica los ductos para que el aire entre al centro del disco y no se escape, de esta forma entra mas aire a presión .
- Discos Sólidos
- Estos discos deben recibir aire fresco en las dos caras para evitar que un lado esté más caliente que el otro. No se recomiendan para pista.
- Algunos carros usan discos solidos atrás, no bueno pero permisible; al frente ni pensarlo en condiciones de pista
- “Dust Shields”
En todos los casos el “dust shield” debe ser removido para que haya mayor ventilación en el área.
- Grueso del disco/ Diámetro del disco
- Sencillo, mientras más grande el disco, más palanca (fuerza por distancia) tiene el caliper y mejor funciona la frenada. Trata de usar los discos de mayor diámetro que puedas
- Mientras más grueso el disco tiene mas masa para acumular calor, mas estable el freno. Utiliza el disco mas grueso que puedas ( ojo no puedes hacer los pads mas finos para poner los discos mas gordos, no funciona
II Líquido de Freno
a. El calor que genera los frenos en la pista es de tal magnitud que hace hervir el líquido de freno en los “caliper” y mangas, dependiendo del liquido esto puede ser de 280 hasta 412 grados Fahrenheit. Hay diferentes marcas y diferentes precios. El Castrol SRF es ridículamente caro pero los competidores profesionales no preguntan (definitivamente es el mejor).
b. Antes de cada día de pista debes desangrar el sistema para estar seguro que no hay aire en el sistema. Esto no se pregunta ni se explica; hay que hacerlo y punto.
c. El líquido de frenos es enemigo del agua o humedad. El liquido puede coger humedad en el sistema i. por el respiradero del recipiente que esta encima de la bomba, ii. por los sellos de los calipers si están flojos iii. en el pote si no esta bien cerrado. iv. Precaución, si coge agua o humedad esta hierve a 212 grados Fahrenheit y te vas a quedar sin frenos ya que al hervir el agua desplaza el liquido y....”no brake”. Kapush.
d. “Wet Boiling Point” quiere decir liquido con humedad ; “Dry boiling point ” se refiere a liquido sin humedad , tal como salio de la fabrica. Nunca vas a poder saber si el liquido de tu carro tiene o no tiene humedad; por eso es que en ambientes de pista se desangra el liquido antes de cada evento
e. Para ver la diferencia dramatica en las temperaturas de hervir los liquidos de frenos refierete a el anejo;
Brand
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Wet Boiling Point Dry Boiling Point
|
Castrol SRF
|
518°F 590°F
|
Motul RBF600
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420°F 593°F
|
AP-600
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410°F 572°F
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III Pads
a. Las condiciones de calor que impone un auto en la pista hacia los pads es tan brutalmente alto que destroza los pads de fábrica; los pads de frabrica no están diseñados para aguantar este calor y tortura. Varios fabricantes venden pads metálicos sin asbestos que ayudan a evitar el daño prematuro en los pads y no permiten que el calor de los discos (hasta 1,500° FH), llegue a los “calipers” y el líquido. En el caliper la temperatura no debe exceder 400° FH o un numero de grados por debajo (con factor de seguridad) del liquido que estés usando.
b. mientras más duro el pad más tarda en calentar y más desgasta el disco. El otro extremo pads blandito transfiere mucho calor y no maltrata tanto el disco. Cada piloto debe escoger el compuesto de pad que mejor funcione en su aplicación. En caso de dudas empieza con el grado intermedio.
c. Los pads se gastan (y..... hay que comprar otros), cuando lo que te queda de pad es aproximadamente 33 porciento del espesor original, cambialos, cuando los pads se ponen finos transfieren mucho calor al caliper y existe el riesgo de liquido hervido
IV Mangas
Las mangas que llevan el aceite de frenos hasta los “calipers” normalmente son de goma y duran un montón de tiempo en condiciones de calle; en condiciones de pista el calor las deteriora o quema. Se recomienda utilizar mangas “steel braided”, otra vez nadie pregunta y todo el mundo las instala
Las mangas de fabrica le pasa el fenómeno de “arteriosclerosis manguistica”; esto es, se hinchan por dentro, parecen normales por fuera pero tienen obstrucciones. Estas obstrucciones permiten pasar el liquido a alta presión de la bomba al caliper...pero es mucho mas lento el paso del caliper a la bomba (cuando quitas el freno o pedal). El resultado es que o no regresa el liquido y se queda pegado el freno o regresa lento y se queda pegado el freno por un microsegundo adicional al que tu quieres, resultado.....mas calor
Mangas saludables, frenos fríos y seguros
V Aire en las Líneas
Todo sistema de frenos que va hacer utilizado en pista debe ser “desangrado” para estar seguro que no hay aire en el sistema. El aire pone los frenos esponjosos, no disipa calor y es causa de accidentes.
VI Pistones
En condiciones de carreras los pad y discos se gastan de una forma acelerada para que el sistema siga funcionando, los pistones dentro de los calipers salen hacia afuera o se exponen más. Al momento de reemplazar los pads, los pistones hay que hecharlos hacia adentro nuevamente. Ojo, antes de hecharlos nuevamente hacia adentro hay que limpiarlos con “Brake Cleaner” y posiblemente una brochita para sacar el polvo y una costra que se le pega a los pistones. Ahora le corresponde aplicarle una grasita llamada “Rubber Compound” que lubricará el sello que está entre el caliper y los pistones. Este sello es importantísimo que esté lubricado y en buenas condiciones ya que es el único mecanismo que retira los pads del disco cuando se desactivan los frenos. En otras palabras, estos pistones tienen que estar limpios y entrar y salir suavecito.
VII Discos
Los discos de pista deben ser de la mejor calidad que permita las reglas de la categoría en que compites. En condiciones de calle los discos agujerados son bonitos y funcionan. En condiciones de pista extrema no se recomiendan los discos agujerados (con rotitos) ya que se convierten en puntos de orígen para rajaduras en el disco. Se recomienda grandemente utilizar discos “slotted” para limpiar el pad y sacar los gases entre el pad y el disco.
VIII Termómetros
Calipers
Hay unos sellitos ( “temperature indicador strips”) que se le pegan a los calipers y marcan la temperatura, los tiene Hoerr, Pegasus entre otros,
La temperatura ( en grados Fahrenheit) de los calipers debe ser :
340 o menos muy frio, (dale mas duro a los frenos)
350 hasta 400 temperatura ideal
400 hasta 450 ok, se puede vivir pero estan calientes
460 o mas Taboo, muy caliente, resuelve el problema
Discos
Hay una pintura que se aplica a los discos para indicar temperatura. Diferentes colores de pintura indican diferentes temperaturas. Los tiene Pegasus (http://www.pegasusautoracing.com/pdfs/104.pdf)
La temperatura ideal ( en grados Fahrenheit) de los calipers es 1100grados, a 1200 grados los frenos se ponen rojos ( glowing red)
560 o menos uso de calle
600 – 900 bueno le puedes dar mas duro, usar pads con mas coeficiente friccion
900-1200 temperatura ideal
1200-1500 muy caliente, usar pads con menos coeficiente friccion
Anejo sobre liquido frenos
SRF Brake Fluid
Endurance racing is uniquely demanding on brake fluid and nobody knows that better than DRM. Experience has proven Castrol SRF synthetic fluid to be the best. The dry boiling point is at 590°F but what is truly amazing is that it's wet boiling point of 518°F is what separates Castrol SRF from the rest. When other race fluids take on moisture, their boiling point temperatures can drop to less than 300°F. That’s just not enough. Castrol SRF is also very resistant to moisture absorption for fewer fluid changes, and has extremely low compressibility delivering maximum efficiency and a firmer pedal. SRF 1 Liter 10-400 $77.00
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Racing Brake Fluid
This is a 100% synthetic DOT 4 (not silicone) fluid. It has a very high dry boiling point of 593°F and more importantly its wet is at 420°F. Can be used for street or competition brakes systems made from steel or carbon materials
Motul RBF600 1-pint bottle
10-402 $15.95
Brake Fluid Comparison Chart
Brand
|
Wet Boiling Point Dry Boiling Point
|
| Castrol SRF | 518°F 590°F |
Motul RBF600
| 420°F 593°F |
AP-600
| 410°F 572°F |
ATE-Super Blue
| 392°F 536°F |
Valvoline
| 333°F 513°F |
| Castrol LMA | 311°F 446°F |
Ford HD
| 290°F 550°F |
Wilwood 570
| 284°F 570°F |
PFC-Z rated
| 284°F 550°F |
AP-550
| 284°F 550°F |
A word about brake fluid.
DRM recommends Castrol SRF or Motul RBF600 due to their high wet boiling points. All brake fluids absorb moisture, some faster than others (except silicone which is not recommended for anti-lock brake systems). Castrol SRF resists moisture contamination (non-hygroscopic) more than any other fluid we tested, therefore change intervals can be greatly extended. This reduces the effective cost over a season of racing. Many drivers say that they can run the same fluid all year long with only bleeding off the fluid in the calipers for each event. This way a can or two will last all year. Other fluids (hygroscopic type) require additional flushing of the system for each track event to maintain the lowest percentage of moisture and the highest boiling point. For cars over 3000 pounds on high speed road courses DRM recommends brake fluids that do not fall below 400°F wet boiling point.
Este sábado también se calentó el liquido de los caliper del Corvette Rojo, los medidores de temperatura registraron 535 grados Fahrenheit way, way too much and very very lucky, (la verdad fue que se le dio duro)
Solución: se instalaron dos pequeños blower de línea 3” diámetro, con un pedazo de manga que enfriaba los calipers
Resultado: la temperatura bajo a 430, 100 grados menos, INCREÍBLE!!
Problema resuelto
Los blowers de línea los usan en los “bilge” de las lanchas Solo consumen 3.5 amperes a 12 voltios Los vende la gente de Marina Costa Azul 899-1179 Aprox. $32/each
Solución bien barata para un serio problema
Orejita adicional y esta ‘ta bien buena
Este sábado también se calentó el liquido de los caliper del Corvette Rojo, los medidores de temperatura midieron 535 grados Fahrenheit way, way too much and very lucky, (la verdad fue que se le dio duro)
Solución: se instalaron dos pequeños blower de línea 3” diámetro, con un pedazo de manga que enfriaba los calipers
Resultado: la temperatura bajo a 430, 100 grados menos, INCREÍBLE!!
Problema resuelto
Los blowers de línea los usan en los “bilge” de las lanchas Solo consumen 3.5 amperes a 12 voltios Los vende la gente de Marina Costa Azul 899-1179 Aprox. $32/each
Solución bien barata para un serio proble
LAS REGLAS DE LA PISTA
1) Categoría es destinada para autos de todo tipo de tracción, delantera,4wd, 4,6,8cil y rotativos. Además, se corre en el formato de competencia Heads Up (Pro-light)
2) La goma a utilizarse oficialmente desde enero 2012 será hasta 28 x 1 0.5 (no w….), pero hasta diciembre 2011 se le dará la oportunidad a que puedan utilizar gomas hasta 30 X 11 y se aceptara la goma (W) esto es para que los que ya tienen este estilo de goma puedan entrar en los próximos eventos que se estarán pautando durante el 2011.(Sujeto a Votacion)
3) Sólo se permitirá la modificación o restauración de los bolsillos traseros para la adaptación de la suspensión y modificación en su pared de fuego, sin modificar el anclaje de fabrica (suspensión stock) el piso del auto tiene que estar en su estado original (excepto el área del túnel de la transmisión).
4) El “Firewall’ tiene que ser de fábrica.
5) Se permite todo tipo de aditamento, ya sea: Nitro, Turbo, Supercharger o estos combinados.
6) Es aceptado Gasolina Racing o Methanol
7) Se permite Tanques de Gasolina externo (Fuel Cell)
8) Se permite transmisiones de serie: Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, Ford, etc. En formato Manual o Automática.
9) Se Permite el uso de transmisiones llamadas: “Clutch Less”
10) La seguridad como uniforme, casco, cinturones 5 puntos, roll cage, etc. es mandataria según reglas IHRA en pista.
11) No es permitido el uso de “Throttle stop”
12) La categoría es hasta 6.00 ET. El auto que haga tiempo de 5.99 et o menos en eliminatoria queda descalificado. En las cualificaciones, auto que corra 5.99 ET o menos se considerara nulo el pase, tiene que cualificar con 6.00 et en adelante, Para correr Tiene que cualificar.
13) Es permitido el uso de “Plexiglass” como Cristales
14) Se Permite el uso de Williebar
15) Se permite el uso de “Fiberglass” en la carrocería pero tiene que ser en partes individuales y que tenga el aspecto de Fabrica y funcionales. Ejemplo: No se permite el uso de los frentes completos en una sola pieza y las puertas tienen que abrir por su estado original.(ecepto lo FWD)
16) El Tren delantero del auto puede tener el “croosmember” hecho para uso de botellas racing.
1) Esta categoría es destinada para autos de todo tipo de tracción, delantera,4wd, 4,6,8cil y rotativos. Además, se corre en el formato de competencia Heads Up (Pro-light)
2) La goma a utilizarse oficialmente desde enero 2012 será hasta 28 x 10.5 (no w….), pero hasta diciembre 2011 se le dará la oportunidad a que puedan utilizar gomas hasta 30 X 11 y se aceptara la goma (W) esto es para que los que ya tienen este estilo de goma puedan entrar en los próximos eventos que se estarán pautando durante el 2011.(Sujeto a Votacion)
3) Sólo se permitirá la modificación o restauración de los bolsillos traseros para la adaptación de la suspensión y modificación en su pared de fuego, sin modificar el anclaje de fabrica (suspensión stock) el piso del auto tiene que estar en su estado original (excepto el área del túnel de la transmisión).
4) El “Firewall’ tiene que ser de fábrica.
5) Se permite todo tipo de aditamento, ya sea: Nitro, Turbo, Supercharger o estos combinados.
6) Es aceptado Gasolina Racing o Methanol
7) Se permite Tanques de Gasolina externo (Fuel Cell)
8) Se permite transmisiones de serie: Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, Ford, etc. En formato Manual o Automática.
9) Se Permite el uso de transmisiones llamadas: “Clutch Less”
10) La seguridad como uniforme, casco, cinturones 5 puntos, roll cage, etc. es mandataria según reglas IHRA en pista.
11) No es permitido el uso de “Throttle stop”
12) La categoría es hasta 6.00 ET. El auto que haga tiempo de 5.99 et o menos en eliminatoria queda descalificado. En las cualificaciones, auto que corra 5.99 ET o menos se considerara nulo el pase, tiene que cualificar con 6.00 et en adelante, Para correr Tiene que cualificar.
13) Es permitido el uso de “Plexiglass” como Cristales
14) Se Permite el uso de Williebar
15) Se permite el uso de “Fiberglass” en la carrocería pero tiene que ser en partes individuales y que tenga el aspecto de Fabrica y funcionales. Ejemplo: No se permite el uso de los frentes completos en una sola pieza y las puertas tienen que abrir por su estado original.(ecepto lo FWD)
16) El Tren delantero del auto puede tener el “croosmember” hecho para uso de botellas racing.
1) Esta categoría es destinada para autos de todo tipo de tracción, delantera,4wd, 4,6,8cil y rotativos. Además, se corre en el formato de competencia Heads Up (Pro-light)
2) El máximo de goma será de 28 x 10.5 (W) Se aceptara gomas 29.5 x 10.5 W hasta diciembre 2011 (Sujeto a Votacion)
3) Los “Riffles” no pueden estar eliminados pero si pueden estar alterados (picados). el piso del auto tiene que estar en su estado original (excepto el área del túnel de la transmisión). se permitirá la modificación o restauración de los bolsillos
4) El “Firewall’ tiene que ser de fábrica.
5) Se permite todo tipo de aditamento, ya sea: Nitro, Turbo, Supercharger o estos combinados.
6) Es aceptado Gasolina Racing o Methanol
7) Se permite Tanques de Gasolina externo (Fuel Cell)
8) Se permite transmisiones de serie: Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, Ford, etc. En formato Manual o Automática.
9) Se Permite el uso de transmisiones llamadas: “Clutch Less”
10) La seguridad como uniforme, casco, cinturones 5 puntos, roll cage, etc. es mandataria según reglas IHRA en pista.
11) No es permitido el uso de “Throttle stop”
12) La Categoria es 5.99 et o menos …., para cualificar en el evento tiene que estar inscrito y tiene que cualificar en un horario en especifico…No hay limite de autos ….
13) Es permitido el uso de “Plexiglass” como Cristales
14) Se Permite el uso de Williebar
15) Se permite el uso de “Fiberglass” en la carrocería pero tiene que ser en partes individuales y que tenga el aspecto de Fabrica y funcionales. Ejemplo: No se permite el uso de los frentes completos en una sola pieza y las puertas tienen que abrir por su estado original, (ecepto lo FWD)
16) El Tren delantero del auto puede tener el “croosmember” hecho para uso de botellas racing.
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